Максималната длабочина на Синфороса е 1 830 м од нејзината гледна точка наречена Кумбрес де Хуераки, а на неговото дно се протега реката Верде, најважната притока на реката Фуерте.
Максималната длабочина на Синфороса е 1 830 м од нејзината гледна точка наречена Кумбрес де Хуераки, а на неговото дно се протега Рио Верде, најважната притока на Рио Фуерте.
Кога ќе слушнеме за клисури или кањони во Сиера Тарахумара, познатиот бакар кањон веднаш доаѓа на ум; Сепак, во овој регион има и други клисури и бакарскиот кањон не е најдлабокиот, или спектакуларен. Тие почести се споделуваат со други кањони.
Од моја гледна точка, една од највпечатливите во целиот овој планински масив е малку познатата провалија Синфороса, во близина на градот Гвачочи. Г-ѓа Бернарда Холгин, добро познат давател на туристички услуги во областа, со право го нарече „ кралицата на кањоните “. Првиот пат кога го забележав, од гледна точка на Кумбрес де Синфороза, бев повеќе од изненаден од фантастичниот поглед и длабочината на неговиот пејзаж, ништо слично на сè што сум видел на планините до тогаш. Дел од она што е спектакуларно во неговиот пејзаж е тоа што тој е многу тесен во однос на неговата длабочина, поради што се издвојува низ целиот свет. Максималната длабочина на Синфороса е 1 830 м од нејзината гледна точка наречена Кумбрес де Хуераки, а на неговото дно се протега реката Верде, најважната притока на реката Фуерте.
Подоцна имав можност да влезам во Синфороса преку неговите различни странични кањони. Еден од најубавите начини да се влезе во овој кањон е преку Камбрес де Синфороса, од каде започнува патека што се спушта, формирајќи многу кривини помеѓу сцената на наметнување вертикални wallsидови. На нешто повеќе од 6 км, кои се опфатени за околу 4 часа, се спуштате од боровата и дабовата шума од полусув и полутропски пејзаж на дното на долината. Патеката се спушта помеѓу доста длабоки клисури и поминува покрај непознатата серија водопади Росалинда, од кои највисок водопад е 80 м и еден од најубавите водопади во регионот.
Она што најмногу ме изненади кога првпат тргнав по оваа патека беше да пронајдам, под карпесто засолниште, малиот адоб и камена куќа на семејство Тарахумара, кое покрај тоа што живееше на толку далечно место, имаше и прекрасен поглед на долот. . Екстремната изолација во која сè уште живеат многу Тарахумара е впечатлива.
Во друга прилика слегов низ Бакеачи, близу Кумбрес де Хуераки; преку овде се открива страничен кањон покриен со многу вегетација каде боровите се мешаат со питаја и диви смокви, трска и трн. Тоа е curубопитна џунгла која, поради својата недостапност, зачувува некои борови и таскети високи повеќе од 40 м, нешто што веќе е ретко на планините. Меѓу целата оваа вегетација тече многу убав поток кој има прекрасни базени, брзаци и мали водопади, чија атракција е, без сомнение, Пиедра Агуерада, бидејќи каналот на потокот поминува низ дупка во голема карпа и се враќа веднаш под во форма на прекрасен водопад од околу 5 м есен, во внатрешноста на мала празнина која е опкружена со вегетација.
Друга интересна рута е да започнете на Кумбрес де Хуераки, бидејќи претставува некои од најспектакуларните погледи на Синфороса. Тоа е исто така патеката што има најголема нерамномерност од целиот планински масив на кратко растојание: за 9 км се спуштате 1 830 м, најдлабокиот дел на оваа клисура. По оваа рута пешачите 6 или 7 часа додека не стигнете до заедницата Хуераки, на бреговите на реката Верде, каде има овоштарници со манго, папаја и банани.
Постојат различни патеки каде што можете да се спуштите до реката, и од страната Гуарочи и од страната „Ла отра сиера“ (како што луѓето од Гвахочи ја нарекуваат на спротивниот брег на долината); сите тие се убави и спектакуларни.
НА ДНОТО БАРАНЦА
Без сомнение, најимпресивно е да се прошета долу, од дното, следејќи го текот на реката Верде. Многу малку го направија ова патување, и без сомнение е една од најубавите рути.
Од 18 век, со влегувањето на мисионери во овој регион, оваа провалија била позната под името Синфороса. Најстариот пишан запис што го најдов за обиколка на овој кањон е во книгата „Ел Мексико Десконоцидо“ од норвешкиот патник Карл Лумхолц, кој го истражувал пред 100 години, веројатно слегувајќи од Кумбрес де Синфороса за да замине во Санта Ана или Сан Мигел. Лумхолц го спомнува како Сан Карлос и му биле потребни три недели да патува по овој дел.
После Лумхолц, го најдов само записот за неколку понови падови. Во 1985 година, Карлос Рангел слезе од „другата сиера“, почнувајќи од Баборигаме и заминувајќи низ Камбрес де Хуераки; Карлос всушност ја преминал само долот. Во 1986 година Американецот Ричар Фишер и уште две лица се обиделе да го поминат стрмниот дел на Синфороса со сплав, но не успеале во тоа; За жал, во својата приказна, Фишер не посочува каде го започнал своето патување или каде започнал.
Подоцна, во 1995 година, членовите на Спелеолошката група од Куахтемок Сити, Чивава, одеа три дена на дното на долот, спуштајќи се низ Кумбрес де Синфороса и заминувајќи низ Сан Рафаел. Покрај овие, научив за најмалку уште два премини што странските групи ги направија на реката, но нема запис за нивните патувања.
Во текот на неделата од 5 до 11 мај 1996 година, Карлос Рангел и јас, во придружба на двајца од најдобрите водичи во регионот, Луис Холгин и Рајо Бустилос, поминавме 70 км во најстрмниот дел на Синфороса, спуштајќи се низ Камбрес од Барбехитос и заминување низ Кумбрес де Хуераки.
Првиот ден стигнавме до реката Верде тргнувајќи по ликвидативната патека на Барбехитос, која е доста тешка. Пронаоѓаме голема тераса во која повремено живее Тарахумара. Се капеме во реката и набудуваме неколку едноставни брани, наречени теписи, кои Тарахумара ги гради за да лови риби, бидејќи на тоа место изобилуваат сом, мојара и маталота. Видовме и друг вид структура на трска што ја користат и за риболов. Она што ме изненади е што Лумхолц го опишува истиот начин на риболов како Тарахумара; Тогаш почувствував дека влегуваме во свет кој не се промени многу во последните сто години.
Следните денови одевме помеѓу wallsидовите на кањонот, следејќи го текот на реката, меѓу универзумот од камења од сите големини. Ја преминавме реката со вода до градите и во неколку наврати мораше да скокнеме меѓу карпите. Прошетката беше прилично тешка, заедно со силната топлина што веќе се чувствува во таа сезона (максималниот рекорд беше 43ºС во сенка). Сепак, уживавме во една од најимпресивните рути во целата Сиера и можеби во Мексико, опкружена со огромни камени wallsидови кои во просек надминуваат еден километар во висина, како и прекрасни базени и места што ни ги нудеа реката и долот.
НАЈУБАВИТЕ МЕСТА
Една од нив беше местото каде што реката Гуачочи се приклучува на реката Верде. Во близина се наоѓаат урнатините на стариот ранч Синфороса, оној што му го даде името на оваа провалија и рустикален висечки мост за луѓето да можат да преминат на другата страна кога ќе се издигне реката.
Подоцна, на едно место, наречено Епачучи, се сретнавме со семејство на Тарахумара, кое беше симнато од „другата Сиера“ за да собере питаја. Еден ни рече дека ќе одиме два дена во Хуерачи; Како и да е, како што видов дека чабочиите (како што ни кажува Тарахумара на оние што не сме) трошат трипати подолго додека патуваат на кое било место во планините, пресметав дека ќе му направиме најмалку шест дена на Хуерачи, и така . Овие Тарахумара веќе неколку недели беа на дното на долот и единствениот товар им беше вреќа пинол, сè друго што им треба е добиено од природата: храна, соба, вода итн. Се чувствував чудно со нашите ранци кои тежеа по околу 22 килограми.
Тарахумарите веруваат дека природата малку им дава затоа што Бог има малку, бидејќи theаволот ги украл останатите. Сепак, Бог споделува со нив; Затоа, кога Тарахумара нè покани од неговиот пинол, пред да го испие првиот пијалок што го сподели со Бога, фрлајќи по малку пинол на секоја од кардиналните точки, бидејќи Тата Диос е исто така гладен и ние мора да го споделиме она што тој ни го дава .
На место што го крстиме со името на Големото катче, реката Верде врти деведесет степени и формира широка тераса. Таму, две странични потоци течат низ импресивни клисури; имаше и една убава извор во која се освеживме. Во близина на оваа локација видовме пештера во која живеат некои Тарахумара; Имаше голем метат, а надвор имаше „коскомат“ - примитивна штала што ја прават со камен и кал - и остатоци од местото каде што го прават татемадо мескал, што го подготвуваат со готвење на срцето на одредени видови агава и што е многу храна богати Пред Големото катче поминавме област од огромни карпести блокови и најдовме начин меѓу дупките, тие беа мали подземни премини што ни го олеснуваа одењето, бидејќи во некои случаи тие беа скоро 100 метри, а меѓу нив и самата речна вода течеше.
На пат имаше семејство Тарахумара кое засади чили на брегот на реката и ловеше риба. Тие ловат со труење на рибите со агава што ја нарекуваат амола, корен на растение што ослободува супстанца во водата што ги труе рибите и со тоа лесно ги фаќа. На некои јажиња тие обесија неколку риби веќе отворени и без црева за да ги исушат.
Раскрсницата на потокот Сан Рафаел со реката Верде е многу убава; Таму има голема палма, најголемиот што сум го видел во Чивава, а потокот формира водопад од 3 метри непосредно пред да се приклучи на реката Верде. Постојат, исто така, изобилство алди, тополи, ткајачи, гвамишили и трска; сите опкружени од двете страни со километри вертикални wallsидови на кањонот.
Место каде што реката формираше голема меандричка која врти 180 °, ние ја нарекуваме Ла Херадура. Тука се среќаваат две многу спектакуларни странични клисури заради нивните затворени и вертикални wallsидови, а со светлата за зајдисонце, се проектираат визии што ми се чинеа фантастични. Во Ла Херадура кампувавме покрај прекрасен базен и додека влегуваше ноќта морав да видам како лилјаците летаа покрај водата, фаќајќи комарци и други инсекти. Сценографијата во која се потопивме ме воодушеви, бевме опкружени со свет на вертикални wallsидови помеѓу огромни карпи, производ на милениумски урнатини.
Единствената важна струја што се спушта во овој дел од „другата сиера“ е реката Лоера, која се спушта од Набогаме, заедница близу Гвадалупе и Калво. Соединувањето на овој со Зелениот е спектакуларно, бидејќи се собираат две огромни клисури и формираат големи базени низ кои е потребно да се пливаат. Веб-страницата е прекрасна и беше увертира пред да стигне до заедницата Хуерачи. Поминувајќи ја Лоера, се кампувавме во подножјето на импозантната карпа на Тарахуито, камена точка што се издига на неколку стотици метри среде клисурата. Еве го, чекајќи ги алпинистите.
Конечно пристигнавме во Хуерачи, единствената заедница што постоеше во стрмниот дел на провалијата Синфороса, бидејќи во моментов практично е напуштена и таму живеат само четири лица, од кои тројца се работници на Федералната комисија за електрична енергија, кои секојдневно прават мерачи во реката и присуствуваат на метеоролошката станица. Луѓето кои живееја на ова место, се одлучија да мигрираат во Кумбрес де Хуераки, скоро два километри над долот, поради претоплата клима и изолацијата. Сега, нивните мали куќи се опкружени со прекрасни овоштарници каде што изобилуваат папаја, банани, портокали, лимони, манго и авокадо.
Го оставаме засекот покрај патеката што оди до Кумбрес де Хуераки, што е најголемата падина во целиот планински масив, ако се искачите на најдлабокиот дел на долот, Синфороса, со пад од скоро 2 км, искачувањето Тешко е, го сторивме тоа за скоро 7 часа вклучувајќи паузи; сепак, пределите што се гледаат компензираат за секој замор.
Кога ја препрочитав книгата „Ел Мексико Десконоцидо“ од Лумхолц, конкретно делот каде тој го опишува патувањето на Синфороса пред 100 години, ме погоди дека сè останува исто, провалијата не се сменила во сите тие години: сè уште има Тарахумара со истите обичаи и живеејќи исто, во заборавен свет. Скоро сè што опишува Лумхолц што го видов. Тој можеше да се врати на обиколката на долот деновиве и да не сфати колку време помина.
