Паралелно со Карипското Море, ривиерата Маја се протега на повеќе од 180 км, од Порто Морелос до Фелипе Кариillо Пуерто, заедница полна со историја и природни богатства, каде што во секојдневниот живот на нејзините жители живоста и трајноста на традициите на античка култура.
Патувањето низ државата Квинтана Ру секогаш носи изненадувања, дури и ако одите на север, каде е евидентна демографската експлозија и непрестајното вложување во хотелски или услужни објекти за посетителите, отколку ако одите на југ, неодамна вклучување во Ривиера Маја, но на чија територија, за среќа, сè уште има големи, скоро неистражени области, со туризам со ниско влијание и со заедници кои сè уште ја зачувуваат својата социјална и продуктивна организација во рамките на традиционалните шеми. Благодарение на ова, трасата низ оваа област на Маите беше многу поразлична од онаа направена однапред од Порто Морелос до Тулум, несомнено повеќе космополитска.
ПОЧНУВА НАЧИНОТ
Плаја дел Кармен нè пречекува на зајдисонце, и откако избравме идеално возило за движење по трасата, бараме хотел каде ќе можеме да ја поминеме првата ноќ, да ги наполниме батериите и да заминеме рано за Фелипе Кариrо Пуерто, нашата главна дестинација. Ја избравме Марома, со само 57 соби, еден вид рај за нејзините гости среде затскриена плажа. Таму, за среќа на нас во оваа ноќ на полна месечина, учествуваме во темазкалот, бања што ги прочистува душата и телото, каде што за време на час и половина ритуал присутните се охрабруваат да ја исполнат традицијата чии корени одат длабоко во обичаите на античките Маите и Ацтеките, домородното население на Северна Америка и египетската култура.
Да не кажам дека првото нешто наутро сме подготвени да вчитаме бензин во блиската Плаја дел Кармен, добро познат ширум светот и покрај тоа што не надминува 100.000 жители, и шеф на општина Солидаридад, што на радост на некои и загриженост на нејзините власти имаат најголема стапка на пораст на населението во Мексико, приближно 23% годишно. Овој пат продолжуваме понатаму, иако зошто да го негираме, во искушение сме да застанеме на една од точките на интерес што се рекламираат покрај патот, било да е тоа популарниот еко-археолошки парк Ксарет или Пунта Венадо, авантуристичка дестинација со 800 хектари џунгла и четири км плажа.
НА ГРАМОТ НА КАВЕРНИТЕ
Се предаваме на theубопитноста да се спуштиме до пештерите Кантун-Чи, чие име значи „уста од жолт камен“ на Маите. Овде четири од постојните ценоти се отворени за јавноста, кои можат дури и да пливаат во нивните кристално подземни води. Првиот на трасата е Кантун Чи, додека по него следи Сас ка лине Ха или „про transparentирна вода“. Третиот е Учил Ха или „стара вода“, а четвртиот е Зацил Ха или „чиста вода“, во кој после пладне се гледаат сончевите зраци додека минуваат низ природна дупка во нејзиниот горен дел, што е тие се рефлектираат на водата, со уникатен ефект на светлина и сенка.
Времето минува скоро без да сфатиме и брзаме со нашето темпо да ја обиколиме Грутавентура, која се состои од два ценоти поврзани со природно формирани ходници, чија должина и ширина изобилуваат со сталактити и сталагмити. Неколку километри напред гледаме најава за други пештери, оние на Актун Чен, кои веќе ги сретнавме на претходното патување. Сепак, ние сакаме да го посетиме археолошкиот локалитет Тулум, неопходен во маршрутата низ регионот.
Застануваме да пиеме свежа овошна вода во Ла Есперанца, каде што предлагаат да заобиколиме кон тивките плажи на Калета де Солиман или Пунта Тулсајаб, но продолжуваме кон урнатините, иако има малку желби да се натопиме.
Тулум или „зора“
За волја на вистината, тоа е едно од оние места што никој не се заморува да ги посетува. Има посебна магија, со нејзините предизвикувачки структури свртени кон морето, што според неодамнешните археолошки студии, би сочинувало еден од главните градови на Маите во 13 и 14 век. Во тоа време, тој беше назначен со името „Зама“, поврзан со зборовите на Маите „утро“ или „изгрејсонце“, разбирливо бидејќи локацијата се наоѓа во највисокиот дел на источниот брег, каде што изгрејсонце во целиот свој сјај.
Името на Тулум, според тоа, се чини дека е релативно неодамнешно. Тој беше преведен на шпански како „палисада“ или „wallид“, јасна алузија на оној зачуван овде. И иако не можевме да уживаме во тоа прекрасно изгрејсонце, чекавме да се затвори времето за да размислиме за самракот, помеѓу неизмерноста на морнарската сина и секуларните конструкции, невесело од налетот на силите на природата.
Веќе е самрак и знаеме дека од градот Тулум патот се стеснува на само две ленти и без осветлување сè до Фелипе Кариillо Пуерто, па се упатуваме кон крајбрежјето долж автопатот Руинас де Тулум-Бока Паила и на км 10 се одлучивме за еден од еколошките хотели кои му претходат на биосферен резерват Сијан Каан. Таму, откако пробавме вкусни ракчиња од лук, групер на скара и ладно пиво, сонот нè надминува. Меѓутоа, бидејќи светлината влегува скоро во зори преку отворениот прозорец, покриена само со тенка заштита од комарци, се препуштаме на утринска бања на таа плажа со про transparentирни и топли води како малку други.
ПРЕД МАЈАНСКОТО СРЦЕ
На патот, нè погоди некој мебел изработен од трска или лиана што самите занаетчии ги нудат во рустикална колиба на висината на крстарењето во Чумпон. Тие ја истакнуваат внатрешната креативност на староседелците од областа, кои наоѓаат во природните ресурси продуктивен начин да заработат за својата егзистенција.
Не одлагаме долго, бидејќи идните водичи, тур-операторите на Ксимбал, нè чекаат во општинското седиште, чија агенција е надлежен за Гилмер Аројо, млад човек за manубен во неговиот регион, кој предложи заедно со други експерти да ги шират и да ги бранат концепт на екотуризам во заедницата на Маите и Габриел Тун Кан, кој ќе не придружува за време на турнејата. Тие ги повикаа ентузијастичките промотори за оброкот, како што е биологот Артуро Бајона, од Екочиенција и Пројекто Кантемо, чија главна атракција е Пештерата на обесените змии, Julулио Моуре, од регионалниот УНДП и Карлос Мид, директор на Проектот Јаксче, кој смета дека дека „со поттикнување на екотуризмот во заедницата на Маите, се промовира партиципативната организација на жителите на секое место, со активности за културна размена преку кои се зајакнуваат домородните вредности и се консолидира одржлив развој на природните ресурси, благодарение на што тие генерираат директни придобивки за локалното население “. На овој начин, тие нè повикуваат следниот ден да ја посетиме заедницата Сенор, која со нешто повеќе од две илјади жители функционира како интегративен центар на северот на општината, а нејзините основни активности се земјоделство, производство на овошје, шумарство и земјоделство. пчеларството.
Подоцна, ги посетуваме местата од најголем историски интерес, Светилиштето на Крстот што зборува, стариот католички храм Санта Круз, Пазарот, Пила де лос Азотс и Домот на културата. Помина долг ден и бидејќи телото веќе бараше одмор, откако се освеживме со вкусна вода од чаја и си дадовме салвети, се сместивме во хотелот Ескивел, за да уживаме во мирен сон.
ДО ЗБОРНИКОТ НА КОРИТЕ
На пат кон Тихосуко, покрај автопатот 295, одиме кон Сезор, каде со некои од нејзините жители ќе ги споделиме искуствата од секојдневниот живот, нивните традиции и типична храна, поканети од организаторите на Проектот за екотуризам во заедницата XYAAT. Однапред, Мид ни објасни дека во областа мнозинството сè уште ги зачувуваат домашните единици како основа на социјалната и продуктивната организација и дека централното јадро на активностите е производство на храна за само-консумирање, во два простора: главниот, милпа, на копно близу до градот со сезонски култури како пченка, грав, тиква и клубени, додека другите работат на локацијата, околу куќата, каде што се зеленчукот и овошните дрвја, и кокошките и свињи.
Исто така, во некои куќи има овоштарници со лековити растенија, како што е познато од добри исцелители или исцелители - мнозинството, жени -, бабици и билкари, па дури и вештерки, сите многу почитувани затоа што имаат потекло од мудрост популарни кај нивните предци. Една од овие автохтони терапевти е Марија Висента Ек Балам, која нè пречекува во нејзината градина полна со лековити растенија и ги објаснува нивните својства за третмани со билки, сето тоа на мајскиот јазик, во кое уживаме за неговиот мелодичен звук, додека Маркос, шефот на XYAAT , преведи полека.
Оттука, тие предлагаат посета на раскажувач на легенди или „знаци“, како што велат тие. Така, Матео Канте, седејќи во својот семаж, ни ги раскажува на Маите фантастичните приказни за основањето на Сенор и колку магија изобилува таму. Подоцна, се среќаваме со креаторот на ударни инструменти во околината, Аницето Бал, кој со само неколку едноставни алатки прави бомба-бомба или тамбори што ги разубавуваат регионалните фестивали. Конечно, за да ја ослободиме топлината, избегавме некое време да пливаме во мирните води на Сината лагуна, на само три км кон градот Чансен Команданте. Кога се вративме, дури тогаш, водичите на XYAAT со палави насмевки коментираа дека има неколку крокодили на бреговите, но тие беа скромни. Секако беше добра шега на Маите.
ПО ПРЕБАРУВАЕ НА ЗМИЈАТА
Крајот на патувањето е близу, но посетата на Кантемо недостасува, за да се спушти до Пештерата на обесените змии. Одиме со биолозите Артуро Бајона и Јулиса Санчез, кои пред нашите сомнежи претпочитаат да ги одржат очекувањата. Така, по траса долж автопатот 184, откако го поминавте Хозе Марија Морелос, при пристигнувањето во éиуше, на два километри се наоѓа Кантемо, село каде се спроведува проектот - поддржан од Комисијата за развој на домородните народи (ЦДИ) и Ecociencia, AC.
Ние правиме кратко возење со кану низ лагуната и потоа поминуваме низ пет-километарска интерпретативна патека за да ги набудуваме птиците-жители и мигрантите. Мора да чекаме самрак кога ќе започнат да излегуваат безброј лилјаци од устието на пештерата, прецизен момент да се спуштиме до неа, затоа што тогаш змиите, дамки со стапици за глувци, ги заземаат своите позиции за да ги нападнат, излегувајќи од варовничките празнини во таванот на пештерата и виси надолу суспендиран од опашката, за да се фати лилјак со брзо движење и веднаш да се тркала по телото за да се задуши и полека да се вари. Тоа е импресивен и уникатен спектакл, неодамна откриен, и кој стана главна атракција во рамките на програмата за екотуризам во заедницата, управувана од локалното население.
НА ВОЈНАТА КАСТ
Скоро на границата со државата Јукатан стои Тихосуко, град со долга историја, но денес со малку жители и се чини дека тоа застана на време. Таму пристигнавме да го видиме неговиот познат Музеј на војната во Каста, инсталиран во колонијална зграда која според некои историчари припаѓаше на легендарниот Jacасинто Пат.
Музејот има четири простории, каде што се изложени слики, фотографии, реплики, модел и документи поврзани со домородното движење против Шпанците. Во последната просторија има оружје, модели и документи што се однесуваат на почетокот и развојот на војната во Каста во средината на 19 век, како и информации за основањето на Чан Санта Круз. Сепак, највпечатливата работа на оваа страница е озлогласената активност што тие ја спроведуваат со разни групи, од часови по вртење и везење, за да ги искористат познавањата на старите шивачки, до традиционалната кујна или регионалните танци, со цел да зачувување на обичаите меѓу новите генерации. Тие ни дадоа примерок од ова во дождливото попладне, но полн со боја заради прекрасниот вез на хупилите што ги носеа танчерите и богатите јадења од Маите што ги пробавме.
КРАЈ НА ПАТАРОТ
Патувавме долго од Тихосуко, минувајќи низ градот Ва Valадолид, во државата Јукатан, минувајќи низ Коба за да пристигнеме во Тулум. Се вративме на почетната точка, но не пред да го посетиме Порто Авентурас, одмор и комерцијален развој изграден околу единствената марина во ривиера Маја, и каде што тие нудат убаво шоу со делфини. Тука е и Културниот и полирелигискиот центар, единствен од ваков вид во областа, како и ЦЕДАМ, Наутички музеј. Сега за да ја поминеме ноќта, се вративме накај Плаја дел Кармен, каде што минатата ноќ од патувањето помина во хотелот Лос Ицаес, откако вечеравме со морска храна во Ла Каса дел Агуа - Без сомнение, оваа рута секогаш нè остава да сакаме да знаеме уште повеќе, Повторно потврдуваме дека Ривиера Маја зачувува многу енигми во џунглите, ценоти, пештери и брегови, за секогаш да понуди бесконечно Мексико за откривање.
МАЛКА ИСТОРИЈА
При пристигнувањето на шпанските колонизатори, светот на Маите на сегашната територија на државата Квинтана Ру беше поделен на четири главни домови или провинции од север до југ: Екаб, Кочуа, Уамил и Чактемал. Во Кохуа имало население што сега припаѓа на општината Фелипе Кариoо Пуерто, како што се Чујахче, Полиук, Кампоколче, Чунхухуб, Таби и главниот град што тогаш се наоѓал во Тихосуко, поранешен Јо'отсуук. Исто така, во Хуамил е познато по местата на Маите во Баија дел Еспирито Санто и во денешниот град Фелипе Кариoо Пуерто.
Командуван од Шпанецот Франциско Монтехо, во 1544 година оваа територија беше освоена, па домородците беа предмет на системот на енкодименда. Ова траело за време на Колонијата и независноста, сè додека на 30 јули 1847 година тие се побуниле во Тепич командуван од Сесилио Чи, а подоцна и од Jacачинто Пат и други локални водачи, почетокот на војната во Каста, која повеќе од 80 години ја одржуваше на воената патека против Маите на полуостровот Јукатан. Во овој период е основана Чан Санта Круз, резиденција на Зборуваниот крст, чија историја на богослужба е curубопитна: во 1848 година Хозе Ма. Барера, син на Шпанец и Индијанец од Маите, израснат во рацете, нацрта три крста на дрво и со помош на вентрилоквист им испратил пораки на бунтовниците да ја продолжат нивната борба. Со текот на времето, оваа страница беше идентификувана како Чан Санта Круз, која подоцна ќе се вика Фелипе Кариrо Пуерто и ќе стане општинско седиште.
Извор: Непознато Мексико број 333 / ноември 2004 година
