Можеби никогаш не сте чуле за овој регион како авантуристичка дестинација, но така е. Но, малото гратче наречено Сан Хозе Итурбајд се покажа како нервен центар за бесконечни забавни активности.
Преземајќи го автопатот 57 (кој оди од Квеетаро до Сан Луис Потоси) на само 30 минути од Квеетаро, пристигнуваме во Сан Хозе Итурбајд, кој можеби не се истакнува по својата убавина, но е веќе добро познат како „Ла Пуерта дел Норесте“, без Сепак, покрај прошетката низ нејзините тивки улици, може да се најдат изненадувања, некои типични занаети како што се свеќи, дрвени загатки и регионални слатки.
Минерал де Позос, градот „дух“
Повторно тргнавме по патот и за 40 минути бевме во овој град кој се смета за еден од историските споменици на нацијата. Има многу чудна архитектура, урнатини на куќи и фарми, сите обоени во окер и црвени бои. Осаменоста што се дише во нејзините сокаци нè пренесе назад во времето, можеби пред неколку години, кога Минерал беше просперитетен град кој блескаше благодарение на илјадници тони метал (главно злато, сребро, жива и бакар) што лежеа под земјите на скоро 300 мини. Од сите страни можете да видите полуразрушени и истрошени куќи од кирпич, големи куќи кои чуваат траги на раскош и голем храм кој сè уште се реновира.
Неговата историја кажува дека уште од времето на Чичимеките, тој бил рударски град, бидејќи тие веќе направиле мали ископувања длабоки четири или пет метри за да извлечат метал. Со доаѓањето на Шпанците, била изградена мала тврдина за да се заштити „Рута де ла Плата“, која од Закатекас отишла во Мексико, но рударскиот бум бил околу 1888 година. Сепак, низ својата историја, Позос има претрпе неколку периоди на опаѓање што го обесхрабри и повторно го окупираше. Последниот започна со Мексиканската револуција и продолжи во 1926 година со појавата на движењето Кристеро. До средината на минатиот век, населението достигна 200 луѓе и во моментов се проценува на 5.000. Во тоа време, јас и моите сопатници се прашувавме: „Па што е привлечно?“ Па, тука устите на рудниците сè уште остануваат недопрени и патувањето низ утробата на земјата на „стар начин“ нема лош вкус.
Кон центарот на земјата
Остатоците од најважните имоти остануваат стоечки, како што се поранешната Хасиенда де Санта Бригида и Цинко Сенорес, како и други рудници што подоцна беа основани како Ел Колосо, Ангустијас, Ла Тринидад, Констанца, Ел Оро, Сан Рафаел, Серито и Сан Педро, меѓу другите.
Држејќи се за јажиња, се изгубивме во темнината што доминираше со сè под нашите нозе, се спуштавме неколку метри осветлени од време на време од слаб рефлектор што ни овозможуваше да ги видиме лицата и ударот од рудникот, кој патем, продолжи да се спушта речиси 200 метри!
Како што се спуштавме, топлината и влажноста се зголемуваа, одеднаш, слушнавме бучава од вода и со слаба светлина на околината, разликуваме дека истрелот кулминира во јама со вода. Како што се приближувавме со ламбите, низ течниот кристал се видоа неколку трепкања, што значи дека во моментов луѓето што доаѓаат таму, ги прават своите желби фрлајќи паричка во вода. Ако повеќе луѓе доаѓаа да ги посетат, ќе имаше цело богатство на тоа место.
По нашето подземно искуство, се вративме на површината и нè пречека звукот на ветрот што се просеа меѓу излитените wallsидови на местото и ја пресече апсолутната тишина. За време на нашето враќање во селото, застанавме на едно мало место каде се продаваат антиквитети и камења од сите видови и бои. Но, изненадувањето сепак го имавме во Позос. Пред главниот плоштад, од малата спална соба во куќата, се слуша мека мелодија. Како што се приближувавме, видовме четири лица како свират на инструменти. Нивните насмевки беа покана да дојдат и да бидат сведоци на настапот. Тоа беше групата Коразон Дејосадо, која правеше музика со предхиспански инструменти и тие завршија да ни го привлекуваат вниманието долго време.
Ел Салто, допирање на облаците
Потоа отидовме во општина Викторија. Веќе бевме под земја и за да надоместиме, сакавме да се искачиме малку. Центарот за одмор Ел Салто е место каде што посетуваат loversубители на адреналин. Секој викенд змејот и висечките едрилици се собираат тука за да го насликаат небото со своите шарени едра. Ел Салто е на врвот на еден рид, над прекрасната полупустинска долина, па погледот е спектакуларен.
За оние кои немаат искуство или имаат опрема за летање, постои можност да извршат тандем лет заедно со инструктор, а вистината е дека чувството е скоро подеднакво возбудливо како летањето сам. Сите сакавме да го живееме, најпрво се одвива едрата, се очекува налетот на нежниот и постојан ветер и со повлекување назад, вие стоите цврсто и трчате напред. Кога ќе сфатите, вашите стапала веќе го печат воздухот. Дрвјата и патот стануваат многу мали. Ја прашав мојата „компа“ дали може да направи неколку пируети и не ја завршив изговарањето на фразата, кога змејот се тресеше по целото место, како мојот стомак.
Од врвот, пејзажот на Гуанахуато беше перципиран на поинаков начин, секој пат пообемен и спектакуларен. Под нас, летаа некои други параглајдеристи и неколку букали, curубопитни да знаат што правиме на нивниот „терен“. Патувањето траеше околу половина час, но се чинеше како неколку минути. Камионот нè врати назад кон Ел Салто, но овој пат тргнавме по патека, која наместо да не однесе до областа за полетување, не остави пред водопад што е тоа што му го дава името на местото. Од другата страна на оваа провалија, позната како Кањон дел Салто, има сектор од камења и други карпести формации кои се рај за качување по карпи. Постојат неколку опремени рути таму и има неколку капки од каде што можете да рапелирате. Но, има и многу опции за сместување, кампување и закачување на каменот за време на викенд.
Меѓу гигантите
Повторно тргнавме по патот и во некои делови возачот целосно застана и автомобилот, паркиран на рамно тло, започна сам да се движи. Верниците од „подалеку“ го припишуваат овој феномен на натприродни сили и најскептичен на едноставниот магнетизам што преовладува во областа. Во општината Тиера Бланка застанавме во заедницата Сиенегилја за да ја посетиме Доња Колумба и да се избањаме со тематски бања. Помеѓу пареата, топлината на камењата и инфузијата на 15 различни билки, влегуваме во внатрешноста на нашето тело и ум.
Откако веќе патувавме по земјата, воздухот, па дури и нашиот дух, ги искористуваме последните часови на светлина за да бидеме сведоци на спектакл без еднакви. Неколку километри подоцна, пристигнуваме во заедницата Аројо Секо за да го посетиме нејзиниот еколошки резерват Кактацеа. Патека ја означува трасата помеѓу високите трње и некои грмушки. Веднаш не пречека кактус висок 2 метри и еден со дијаметар. Тогаш го согледуваме посебното на местото; е што покрај големината, некои од овие растенија имаат и повеќе од 300 години живот. Зад „големиот човек“ имаше повеќе и други великани; кружен, висок, со различни нијанси на зелена боја. Вршејќи ја сцената, Серо Гранде беше обоен во бои за да заврши шоуто во оваа шума со огромни кактуси.
Се збогувавме со луѓето од Аројо Секо и се вративме кон Сан Хозе, но не пред да ја искористиме можноста да купиме сувенир од гигантските кактуси. Во резерватот можете да набавите шампон, креми и некои други тоалети направени со деривати на кактуси, билки и други природни соединенија.
Додека одевме по Федерална 57, оддалеку можевме да ги избришеме светлата на Сан Хозе и некои огномети; Итурбајд славеше. Затоа, откако ги оставивме куферите во хотелот, ја прошетавме последната улица и се збогувавме со нејзината прекрасна парохија, нејзините тивки улици и нашата изненадувачка авантура на северо-исток од Гуанахуато.
