Упатувајќи се кон срцето на Баџо, овој Собре Руедас нè води низ малку истражените места во државата Гуанахуато, со своите бесконечни легенди, архитектонски накит и природни богатства, за да кулминира во Агуаскалиентес, каде традицијата и индустриската експанзија се мешаат во совршена хармонија.
Упатувајќи се кон срцето на Баџо, овој Собре Руедас нè води низ малку истражените места во државата Гуанахуато, со своите бесконечни легенди, архитектонски накит и природни богатства, за да кулминира во Агуаскалиентес, каде традицијата и индустриската експанзија се мешаат во совршена хармонија.
Сè уште не беше разденувано кога го фативме автопатот Мексико-Квеетаро затоа што сакавме да стигнеме до нашата прва дестинација напладне, Сан Хозе Итурбајд, нешто повеќе од половина час од главниот град на таа држава, но веќе во соседниот Гванахуато. После Санта Роса Јауреги и минувајќи неколку индустриски паркови во Кверета, преминуваме кон таканаречената „Порта дел Норесте“, покрај патот за Сан Луис Потоси.
НЕВИОЧЕН ПАТ
Не ја знаевме оваа делница што ќе не однесе до градот близу границите на Сиера Горда и кој сè уште е малку истражуван за туризам, иако има повеќе атракции, и урбани и живописни. Тие велат дека во 1752 година тогашниот архиепископ во Мексико, Мануел Рубио и Салинас, го запознал местото за време на пасторалната посета на парохиите на североистокот на неговата архиепископија. На патот кон Сан Хуан Баутиста Ксичо де Индиос - сега Викторија -, прелатот го забележал многубројниот кварт на тие земји. При неговото враќање, тој го известил заменик-престолот Хуан Франциско де üумес и Хоркаситас за потребата од евангелизирање на областа Гуанахуато и предложи да се изгради верски храм, указ што вицекралот го издаде истата година. Сепак, исполнувањето се случило до 5 февруари 1754 година, датум што официјално се смета за основа на тогашните „Стари куќи“, денес Сан Хозе Итурбајд.
СО ПРАШИНАТА НА ПАТОТ
Навистина, пристигнавме пред вратите на хотелот Лос Аркос кратко после пладне и нè чекаше кој ќе биде наш водич за два интензивни дена, Алберто Хернандез, неуморен промотор на областа. Без да губиме време, го оставивме багажот и по кратка закуска го започнавме патувањето само со преминување на улицата кон импозантната Parroquia de San José, со неокласична архитектура и во чиј ходник со високи колони со коринтски метрополи што ги евоцираат оние на Пантеон во Рим цениме две плакети, едната со посвета „На ослободителот Итурбајд на стогодишнината од неговиот триумфален влез во главниот град на републиката. Еден од ретките градови кои не го заборавиле своето сеќавање. Сан Хозе де Итурбајд, 27 септември 1921 година “, и друг со информации за изградбата на храмот, од отец Никола Кампа.
ВО ПОЗИ НА ОТКРИВАЕ
Од тој момент, Хернандез, на чело на Рамноденицата, нè однесе да се сретнеме со локалните занаетчии, за да видиме како Габриел Алварез ги подготвува своите нови свеќи, во изненадувачки вид артетика, или дека Луз Марија Примо и Луис Панијагва ни покажува како работи нивното обоено стакло витраж.
Подоцна, уживавме во вкусно јадење, каде што типичните рударски енцилади на државата го гаснеа апетитот, кој беше исполнет со одличен сладолед од ванила зачинет со Celaya кајата. Веднаш, заминавме за Тиера Бланка каде славните гигантски бизнага, импресивни кактуси, се креваат пркосно низ вековите, кои и покрај штетата предизвикана од предатори на егзотични растенија во изминатите години, сепак зафаќаат голем дел од овие земји на восхит на странски и сопствени.
ПОВЕЕ ИЗНЕНАДУВАА
Следното утро се вративме во близина, бидејќи сè уште имаше причини за зачудување. Го посетуваме Преса дел Седро, со неговите ретки камени формации, што е место од друга планета и продолжуваме кон Кањонот Ел Салто, сè попопуларно место меѓу loversубителите на екстремните спортови, каде што е можно летање со параглајдерство и вежбање качување. Покрај тоа што имате семеен ресторан од кој можете да ја видите величественоста на пределот скоро 180 степени.
Набргу потоа, по тесниот пат што не носи до Сиенагилја, влегуваме во магнетна област што опфаќа околу четири км, каде што кога го ставате возилото во неутрален режим, се движи без забрзување се додека не достигне брзина од 80 км на час, како додаток, во целосен пораст. Тоа е curубопитно искуство, кое можеби еден ден научниците ќе можат да го објаснат.
Вака поминува денот, и по посетата на двајца локални исцелители кои ни објаснуваат употреба на лековити билки и темакал на регионален начин, немаме време да го посетиме градот-дух, Минерал де Позос, каде беа истражени 300 мини меѓу деветнаесеттиот и почетокот на дваесеттиот век, но кои се заборавени. Веќе ќе организираме идна посета, бидејќи кога ќе изгрее сонцето мора да продолжиме кон Сан Мигел де Аleенде, оддалечен само 54 км.
НАзад на патот
По трнлив пат помеѓу планините, тргнавме кон овој град, толку признат во целиот свет за неговата архитектонска доминација, неговите калдрми улици, трајноста на неговите традиции, како дополнение на покраинскиот шарм во единствена врска со космополитската атмосфера, бидејќи засолни повеќе писатели и пластични уметници од разни континенти, кои ги исполнија своите секуларни замоци со галерии на слики, скулптури или други манифестации, како и поттикнаа инспиративна клима за loversубителите на убавината во сите агли на Сан Мигел де А Alенде.
Сè уште се сеќавам кога, пред повеќе од 20 години, се движев во автобус кон Гуанахуато и застана кратко во волшебниот град. Магијата беше таква што со торбата на рамото се спуштив и заборавив да го продолжам планираното патување, додека лутав низ нејзините сокаци, неговите дворци и плоштади, влегов во нејзините цркви, фотографирав и гледав секој дета, до доцна во ноќта Барав друг превоз и делумно го задоволив гладот за местото, продолжив до таму каде што заборавив дека ме чекаат. Кој ме отпушти во Централниот дел Норте, во Мексико Сити и пријателите што ќе ме примат во главниот град на државата беа загрижени за моето отсуство. Следниот ден, кога ги контактирав, тие ми замерија дека сум безобразен, но тогаш разбраа дека сум се в Iубил во Сан Мигел де Аleенде, како и многу други.
СЕКОГАШ НЕОСТАВЕН
Овде повторно потврдувам дека, без сомнение, треба долго време да се запознаеме со овој град во длабочина. Каков магнет ме привлекува кон Parroquia de San Miguel Arcángel, со својата импресивна нео-готска кула, видлива од која било точка и нејзините впечатливи розови каменоломи, подигнати во 18 век. Туристите заинтересирани за уметнички дела изложени во галерии или ракотворби од калај, бронза или стакло, покрај керамика или кожни производи, не запираат во Главната градина и во околните портали. Исто така, неговите ресторани се полни со маси свртени кон улицата, со добар гастрономски престиж.
Одам во чекор и пристигнувам на Плаза дел Темпло де Сан Франциско, изградена на крајот на 18 век, и чија фасада претставува едно од ремек-делата на стилот Куригереска во земјата. Подоцна, го открив историскиот музеј „Каза де Аleенде“, сместен во куќа со озлогласена неокласична фасада, каде што е роден херојот на независноста, Игнацио Аleенде и Унзага. Тоа е суштинско место за посета за да дознаете повеќе за градот.
Почнува да врне и јас одлучувам да направам кратка, но поучна посета на првата фабрика за разнесено стакло во регионот, Гуајуве. Среде таква силна топлина, пред печките од кои го изнесуваат материјалот со кој ги прават своите парчиња, повеќе ја цениме извонредната работа на стаклопроизводителите. Тоа е шокантно искуство.
Потоа, ја продолжуваме трасата, овој пат кон главниот град на државата, по патот полн со кривини, кој во замена за возбудата нуди прекрасен поглед на бујниот пејзаж на Баџио.
ЛАБИРИНТ МЕWУ ГЛЕВЕС
Потеклото на неговото име, од корените на Purépecha, ја означува неговата антика. Поранешниот Куанахуаато или „место на жаби на врвот на ридот“, Гуанахуато се појави со своите големи палати и понекогаш ситни плоштади, со влијанието на лавиринтните градови од арапските корени на Пиринејскиот полуостров, толку многу што, кога шетаме низ неговите улици, се чини дека тоа го правиме низ старите центар на Гранада или Малага.
Неговиот врв како рударска енклава се случи во средината на XVI век, иако не беше до седумнаесеттиот и осумнаесеттиот кога го достигна најголемиот бум. Пред да влезат во неговите тунели што водат кон срцето на градот, со кои меѓу децениите на 50-тите и 60-тите години на дваесеттиот век тие ја водоводуваа истоимената река за да избегнат штета од поплавите и исто така да го олеснат сообраќајот заради грубата географија, се сместивме во хотелот Мисион, со атрактивна архитектура и изграден во стариот град на поранешната хациенда на Сан Габриел де Барера, од 18 век, од кој еден дел беше обновен каде што беа изложени слики и антички мебел, а 17 градини се зачувани обичајот од тоа време. Така, ја затвораме ноќта, само со кратка прошетка низ местото, пред да заспиеме затоа што мора да ја вратиме силата за долгите прошетки планирани за Гуанахуато.
ВО ПЛАЗА ДЕ ЛА ПАЗ
Таму нè чека Брисеида Хернандез, од Државниот координатор за туризам, кој ќе нè води во овој упад преку музеи, а подоцна и низ метроа, замоци, храмови, улички или маркети. Прогласено за културно наследство на човештвото од УНЕСКО во 1988 година, тој е неспорно еден од најубавите наши градови, со повеќе од десетина важни музеи, од кои, со оглед на неможноста да ги знаеме сите, го избравме музејот Каза Диего Ривера, каде што е роден. овој истакнат сликар, и каде што изложуваат сто негови репрезентативни дела од неговите формативни години и неговиот кубистички период. Оттаму одиме во музејот на локалитетот XVII век, во Делницата на поранешниот манастир Сан Педро де Алкантара, каде што се изложени промените во нивото што ги претрпе градот за време на неговото постоење, како и архитектонскиот стил на верските објекти во тој век. . За да го заклучиме попладнето, одиме во Регионалниот музеј Алхондига де Гранадитас, едно од основните места за патниците ако сакаат да се провлечат во регионалната историја.
УЛИЦИ И ЛЕГЕНДИ
Следниот ден го посветивме на турнеја што повеќе во Гуанахуато. Брисеида предлага да се оди во Храмот Сан Кајетано, подигнат помеѓу 1765 и 1788 година од сопственикот на богатиот рудник Ла Валенсијана, Антонио де Обрегон и Алкоцер. Неговата импресивна барокна фасада Куригереска е надополнета со блескавото злато внатре, минералот со кој се направени неговите жртвеници и олтарни парчиња. Тоа е несомнено почит кон раскошот на старите денови.
Оттаму се искачуваме до гледна точка каде што стои споменикот на Ел Пипила, подигнат во чест на Хуан Хозе де лос Рејес Мартинез, кој изврши херојски чин на 28 септември 1810 година, во средината на војната за независност, со запалување на ризик од неговиот ја живее вратата на Алхондига де Гранадитас. Гуанахуато може да се види од тука во целиот свој сјај, и дење и ноќе.
Слеговме низ тунелите до центарот и испивме кафе во еден од рестораните на Плаза де ла Паз или градоначалник, пред Базиликата на Богородица Гванахуато. Подоцна, поминуваме низ познатиот Каleехон дел Бесо, но го продолжуваме патот кон Театарот Хуарез, инаугуриран од Порфирио Дијаз, а потоа ја бараме зградата на Универзитетот, со монументалното скалило, еден од симболите на градот.
Исто така, со автомобил, Брисеида нè води до Пасео де ла Преса, рај на мирот во периферијата и од таму одиме да видиме - ништо да не влеземе - неколку куќи на легенди, каде што, според она што го велат, духови изобилува и „плаши“. Значи, ние се збогуваме со Гуанахуато, што секогаш ве остава да сакате повеќе.
ЧЕКОР ОД ЛЕСН
Неколку километри го одделуваат таканаречениот „главен град на кожа и обувки“ од историскиот главен град на државата. Сепак, изненадува неговата модерност и проширувањето на деловното опкружување. Се разбира, ние максимално го користиме времето за да „облечеме“ и оставаме таму носејќи јакни, чевли, чанти и какво било количество на написи со тој необичен мирис на кожата, сите купени по одлична цена. Сосема гозба за џепницата.
На автопатот кон Агуаскалиентис повторно не чекаше долго патување, па затоа не го одложивме престојот да пристигнеме пред полноќ.
ТРАДИЦИЈА И ИНДУСТРИЈА
Двата збора го идентификуваат градот Агуаскалиентес, бидејќи неговиот зачуван историски центар му нуди на посетителот средба со богата архитектонска и културна традиција, додека околу неговите добро испланирани периферни прстени и првокласни патишта, безброј индустриски паркови се размножуваат кои обезбедуваат пристојно вработување не само на илјадници Агуаскалиенти, туку и на голема миграција, особено на младите луѓе кои дошле од целата земја во потрага по супериорен квалитет на живот.
Во утринската обиколка низ старата област, не можете да пропуштите посета на општинската и владината палата, од кои веднаш привлекува внимание атрактивната фасада на црвениот тезонт и двата патио со повеќе од сто полукружни лакови.
Исто така, задоволство е да се помине мирно низ главниот плоштад или Татковината, каде што стои Катедралата на Богородица Успение на Агуас Калиентес, со барокна фасада и подигната во 16 век, за подоцна да се бараат зградите направени од тој голем Самоук градител, Рефугио Рејес, како Храмот Сан Антонио, хотелите Франциа и Париз или старото Нормално училиште. Како завршен момент, не го забораваме Центарот за култура Лос Арквитос, познат пред неколку века како Бањос де Абахо, и кој беше прогласен за историски споменик во 1990 година
На крајот од нашето патување одиме во најмодерните области и изненадени сме од Музејот на наука и технологија „Откријте“, со својот IMAX екран и интерактивните дисплеи, како и оние посветени на делото на Хозе Гвадалупе Посадас, Современа уметност или регионална историја. Сите тие се врвни и заслужуваат еден ден од нашето патување.
Немаме време да ја запознаеме околината и ни останува желбата да одиме во Калвило, популарно наречен „гвава главен град на светот“, во браната Толимик или до Ел Окоте, познат по своите пештерски слики. Не е можно да се види толку многу за една недела и со тие желби да се вратиме во Мексико Сити, поминувајќи покрај градовите што нè мотивираат, како што се Лагос де Морено, Силао, Ирапуато, Саламанка или Селаја, но кои веќе чекаат за блиска иднина.
СОВЕТИ ЗА ДОБРО ПАТУВАЕ
Голем дел од оваа рута се прави на патиштата со патарина. Сепак, на делот помеѓу Сан Хозе Итурбајд, Сан Мигел де А Alенде и градот Гуанахуато, возачот мора да биде исклучително претпазлив во повеќе кривини, па затоа ви предлагаме да патувате по можност во текот на дневните часови.
Посетениот регион има озлогласена занаетчиска разновидност по исклучително разумни цени. Во Гуанахуато ќе најдете сè, од разнобојните керамички парчиња Мајолика - плочи, вазни, саксии, чинии или саксии, со други, до украсни свеќи, curубопитни глави или комплети разнесени стаклени чаши со оригинални форми и тонови. Не заборавајте во Агуаскалиентес познатите излитени чаршафи или типичните везени блузи на тоа место.
И при враќањето во Мексико Сити, искористете ја можноста да купите слатки Celaya - карта, наполитанки или кокади - или да застанете во предградието на Ирапуато, соодветно наречена „светска престолнина на јагодата", каде што ќе најдете тезги со понуди на ова свежо овошје исто така како десерт во чоколадо и кристализиран.
