Кула во далечината го привлекува нашето внимание затоа што се чини дека не е од црква. Се упатуваме кон Гуанахуато на автопатот Сан Луис Потоси-Долорес Хидалго, покрај патот Сан Фелипе Торес Мохас и кулата се чини дека не е на место.
Одеднаш, реклама покрај патот укажува на близина на фармата araарал де Берио; Winsубопитноста нè освојува и тргнуваме по прашлив пат да ја видиме таа кула. По пристигнувањето, изненадени сме од еден неочекуван, нереален свет: пред нас се појавува голема конструкција со долга фасада, штала, фарма, црква, капела и две кули чија архитектура е нешто многу поразлично од она што сме навикнале да го гледаме во овој тип на згради. Вака стигнавме до Јарал де Берио, кој се наоѓа во општината Сан Фелипе, Гванахуато.
Прекрасно минато
На почетокот, овие земји биле населени од Индијанци Гвахичил и кога пристигнале колонизаторите, тие ги претвориле во пасишта и фарма за земјоделците. Првите хроники на долината Јарал датираат од 1592 година, а до 1613 година започнал да се гради нејзиниот втор сопственик, Мартин Руиз де Завала. Поминуваат години и сопствениците се наследуваат со купување или наследство. Меѓу нив, се истакна Дамазо де Салдивар (1688), кој исто така го поседуваше имотот каде се наоѓаат сега централните канцеларии на Националната банка на Мексико. Меѓу другото, овој човек помагаше со пари во вонредните, но опасни експедиции што беа направени во тоа време на северот на Нова Шпанија.
Првиот Берио кој пристигнал на оваа хациенда бил Андрес де Берио, кој кога се оженил со Јозефа Тереза де Салдивар во 1694 година станал сопственик.
Хациендата araарал де Берио беше толку продуктивна што луѓето што ја поседуваа станаа едни од најбогатите луѓе во нивното време, до тој степен што им беше дадена благородна титула маркиз. Таков беше случајот со Мигел де Берио, кој во 1749 година стана сопственик на 99 хациенди, а araарал е најважниот од нив и нешто како главен град на „мала“ држава. Со него започна продажбата на земјоделски производи од хациендата во другите градови, вклучувајќи го и Мексико.
Годините минуваа и бонанзата продолжи за ова место Хуан Непомучено де Монкада и Берио, трет маркиз на Jарал де Берио, беше најбогатиот човек во Мексико во своето време и еден од најголемите земјопоседници во светот според Хенри Georgeорџ Вард, англиски министер во 1827 година. Се вели дека овој маркиз имал 99 деца и секое од нив му дало имот.
Хуан Непомучено се бореше во војната за независност, беше промовиран во полковник од заменик-кралот Франциско Ксавиер Венегас, формираше воен контингент селани од хациендата позната како „Драгонес де Монкада“ и беше последниот сопственик кој го носеше презимето Берио, оттогаш од тогаш сите тие беа Монкада.
Секој од сопствениците додавал конструкции на хациендата и мора да се каже дека овие архитектонски контрасти ја прават поинтересна. Во некои случаи, работниците беа тие што со своите заштеди го дадоа своето. Ова беше случај со едно од оружјата за клучевите од хациендата, кои со негов сопствен напор започнаа да ја градат црквата посветена на Богородица на милоста во 1816 година. Подоцна, како анекс на неа, Дон Хуан Непомучено изгради погребна капела за него. и неговото семејство.
Со текот на времето, хациендата продолжи да расте во богатство, слава и важност, а нејзините продуктивни магиеали ги снабдуваа мескалните фабрики во Ла Соледад, Мелхор, Де Завала и Ранчо де Сан Франциско, каде со рудиментирана технологија но типично за тоа време, лисјата станаа ценет алкохол.
Освен производството и продажбата на мескал, фармата araарал имала и други важни активности како што е производство на барут, за кои биле користени нивните азотни земјишта и оние на фармата Сан Бартоло. Агустин Монкада, син на Хуан Непомусено, велеше: „татко ми поседува две канцеларии или фабрики на неговите имоти за да прави соленкал, а има и изобилство земја, вода, огревно дрво, луѓе и сè друго што се однесува на производство на барут“.
Со оглед на економското значење на фармата, железничката пруга помина половина километар. Сепак, оваа линија подоцна беше скратена за да се заштедат растојанија помеѓу Мексико и Нуево Ларедо.
Харенсата araарал ги има сите свои добри и лоши анегдоти. Некои од нив велат дека Мануел Толса, автор на коњичката статуа во чест на шпанскиот крал Карлос IV попознат како „Ел Кабалито“, зел за модел коњ од оваа фарма наречена „Ел Тамбор“.
Години подоцна, за време на војната за независност, Франциско Хавиер Мина го фати невреме и го ограби богатството закопано во просторијата покрај кујната. Пленот се состоел од 140.000 вреќи злато, сребрени прачки, готовина од продавницата за зраци, говеда, свињи, овни, коњи, кокошки, нервозни и житни култури.
Многу години подоцна, еден човек по име Лауреано Миранда започнал да го промовира издигнувањето на градот araарал во категоријата град, што иронично треба да се вика Мина. Но, петицијата не вроди со плод, секако се должи на влијанието и моќта на сопствениците на хациендата и се вели дека самиот маркиз наредил протерување и палење на домовите на сите што ја промовирале таа промена на името.
Веќе во овој век, додека продолжуваше бонанзата, Дон Франциско Кајо де Монкада нареди да се изгради најатрактивната од хациендата: неокласичната вила или палата со своите коринтски столбови, каријатидите, украсните орли, благородниот штит, кулите и балустрадата на врвот.
Но, со Револуцијата започна распаѓањето на местото поради пожарите и првите напуштања. Подоцна, за време на бунтот на Седило во 1938 година, големата куќа беше бомбардирана од воздух, без да предизвика жртви; и конечно од 1940 до 1950 година, хациендата се распадна и заврши со уништување, а последниот сопственик беше Дона Маргарита Раигоса и Монкада.
ПЕНОЗ ПОДАРОК
Во стариот случај на хациендата, има три главни куќи кои ја следат линијата на фронтот на замокот: првата беше куќата на Дон Франциско Кајо и најелегантната, онаа со часовник, онаа со двете кули. Вториот е изграден од камен и мазен каменолом, без украси, со белведер на вториот кат, а третиот е дизајниран со модерна структура. Сите се на два спрата и нивните главни врати и прозорци се свртени кон исток.
И покрај жалните тековни услови, на нашата турнеја можевме да ја согледаме античката величественост на оваа хациенда. Централниот двор со својата фонтана веќе не е шарен како што беше сигурно во неговите најдобри денови; Трите крила околу овој двор содржат неколку простории, сите напуштени, смрдат на гулаб гуано, со срушени и јадени од молци греди и прозорци со испукани ролетни. Оваа сцена се повторува во секоја од собите на хациендата.
Западното крило на истиот централен двор има елегантно двојно скалило каде сè уште можете да видите дел од муралите што го украсувале, што се искачува на вториот кат каде што пространи простории се покриени со шпански мозаици, каде што некогаш се одржувале големи забави и фестивали. танцува под ритамот на музиката на реномирани оркестри. И понатаму, е трпезаријата со остатоци од француски таписерија и украси, каде што во повеќе од една прилика се служеа раскошни деликатеси за да се прослави присуството на владетел, амбасадор или епископ.
Продолжуваме да одиме и минуваме низ бања што сама по себе се распаѓа со сивата и мрачна од сè што е видено. Постои, сè уште во релативно добра состојба, огромна маслена слика наречена La Ninfa del Baño, насликана во 1891 година од Н. Гонзалес, која поради својата боја, свежина и невиност нè тера да заборавиме на моменти на сегашноста каде што сме. Сепак, ветрот што проникнува низ пукнатините и предизвикува да пукаат лабавите прозорци, влегува во нашите докази.
После обиколката, влеговме во сè повеќе соби, сите во иста тажна состојба: подруми, патио, балкони, овоштарници, врати што не водат никаде, перфорирани wallsидови, ископувачки шахти и суви дрвја; и одеднаш наоѓаме боја покрај просторијата прилагодена за нечија куќа: резервоар за бензин, телевизиска антена, раскошни, грмушки од роза и праски и куче кое не е воодушевено од нашето присуство. Претпоставуваме дека менаџерот живее таму, но не го видовме.
По преминувањето на портата, се наоѓаме на задниот дел на хациендата. Таму ги гледаме здравите потпори, и додека одиме на север, преминуваме порта и пристигнуваме во фабриката што сè уште има дел од својата машинерија направена во Филаделфија. Фабрика за Мескал или барут? Не знаеме со сигурност и нема кој да ни каже. Подрумите се пространи, но празни; ветрот и чврчорењето на лилјаците ја кршат тишината.
После многу пешачење, поминуваме низ прозорец и, без да знаеме како, сфаќаме дека се вративме во главната куќа низ многу темна просторија, која во едниот агол има фино и добро сочувано спирално скалило од дрво. Се искачивме по скалите и дојдовме во просторијата што се граничи со трпезаријата; потоа се враќаме во централниот двор, се спуштаме по двојното скалило и се подготвуваме да заминеме.
Поминаа неколку часа, но не чувствуваме замор. За да заминеме, го бараме менаџерот, но тој не се појавува никаде. Ја креваме шипката на вратата и се враќаме на сегашноста, а по заслужениот одмор ја посетуваме црквата, капелата и шталите. И така, ја завршуваме нашата прошетка за момент во историјата, минувајќи низ лавиринтите на една фарма многу поразлична од другите; можеби најголемиот во колонијалното Мексико.
Ветувачка иднина
Зборувајќи со луѓето во шаторот и во црквата, учиме многу работи за araарал де Берио. Таму дознавме дека има околу 300 семејства кои моментално живеат во еџидо, заради нивниот недостиг на материјал, за долго чекање за медицинска услуга и за возот што престана да патува по овие земји пред многу години. Но, најинтересно е што тие ни кажаа за еден проект што постои за да се направи оваа фарма туристички центар со целата неопходна модерност, но целосно почитувајќи ја нејзината архитектура. Е има конференциски сали, базени, ресторани, историски тури, јавање и многу повеќе. Овој проект несомнено ќе им користи на локалното население со нови можности за вработување и дополнителни приходи, а се чини дека го води странска компанија што ја следи ИНАХ.
Се враќаме кон автомобилот и кога се враќаме на патот ја гледаме малата, но репрезентативна железничка станица, која како потсетник за старите времиња сè уште стои исправена. Одиме кон нова дестинација, но сликата за ова импресивно место ќе биде со нас уште долго.
Во црквата се продава книга за историјата на оваа хациенда, наречена Jaral de Berrio y su Marquesado, напишана од П. Ибара Гранде, што е многу интересна по својата содржина и ни помогна да извлечеме некои историски референци што се појавуваат во овој напис. .
АКО ОДИТЕ ВО ARАРАЛ ДЕ БЕРИО
Доаѓајќи од Сан Луис Потоси, одете по централниот автопат до Кверетаро, и неколку километри напред свртете десно кон Вила де Рејес, за да стигнете до araарал дел Берио, кој е оддалечен само 20 километри од тука.
Ако доаѓате од Гуанахуато, одете по автопатот до Долорес Хидалго, а потоа до Сан Фелипе, од каде што хациендата е оддалечена 25 километри.
Хотелски услуги, телефон, бензин, механика, итн. ги наоѓа во Сан Фелипе или Вила де Рејес.
