За да стигнете до Теколутла, по пат бр. 129 треба да патувате околу 500 км, преминувајќи ги државите Идалго и Пуебла, пред да стигнете до Позарика каде што одите по заобиколен пат до Папантел или одите на север, ако претпочитате да одите до Тукспан.
Овој пат го напуштивме Мексико Сити во зори затоа што сакавме да стигнеме до крајбрежјето на ручек.
За време на патувањето се ужива во прекрасен пејзаж, полн со четинари, препорачан од ден, бидејќи маглата е озлогласена на делот помеѓу Аксахочитлан и Хуашинанго, каде што има и рустикални тезги кои продаваат алкохол и регионални конзерви на овошје. Патем, на висината на браната Нечакса, покрај градот Сан Мигел, некои конаци и ресторани се достојни да застанат за да ги истегнете нозете и да уживате во импресивниот поглед.
Но, бидејќи нашата дестинација е друга, продолжуваме по ликвидалниот пат, потопени во магла и веќе спуштени, откако ќе поминеме низ Ксикотепец, се забележуваат обемни насади со банани. Не поминува многу време пред да ги најдеме продавачите на типични пржени, слатки или солени хлебните на врвовите, кои го задоволуваат нашиот почетен апетит со нивниот необичен вкус.
Влегување во Папантла, лоцирана на 43 километри западно од Теколутла, и која е основана од Тотонаците околу 12 век, знак покажува дека само пет километри е оддалечено археолошкиот локалитет Ел Таџин, и иако не е вклучен во нашите планови Премногу е примамливо, затоа го менуваме курсот за да го запознаеме овој град предхиспанско откриен случајно во 1785 година кога шпански службеник бараше тајни култури за тутун.
ВО ЧЕСТ НА БОГОТ ГРМ
По пристигнувањето, на широкиот пристапен плоштад до локалитетот, опкружен со комерцијални простории полни со занаети и традиционална облека од областа, започнува шоуто Володерес де Папанта, една од највпечатливите меѓу мезоамериканските обреди, чијашто секуларна симболика е поврзана со соларниот култ и плодноста на земјата. Оние кои ја гледаат оваа церемонија за прв пат се воодушевени од дрскоста на танчерите кога ќе се искачат на врвот на многу високо стебло и врзани со јажиња на половините ќе се спуштат во 13 кругови, имитирајќи орли во лет, сè додека не ја допрат земјата со нозете.
Откако уживавме во тоа шокантно искуство и се ориентиравме на изгледот на местото, влеговме во Музејот каде што дидактички модел служи како прелиминарен водич. Тие објаснуваат дека архитектурата на овој крајбрежен град, со потекло од Тотонак, се карактеризира со постојана комбинација на три елементи, падини, фризови од ниши и летани корнизи, покрај зачекорените шари. Тие исто така ја истакнуваат важноста на играта со топка, ритуален спорт, бидејќи таму се откриени 17 терени.
Го губиме вниманието на времето кога шетаме меѓу theубопитните згради распоредени на површина од 1,5 км2, порано окупирани од храмови, жртвеници или палати, и секако, сме фасцинирани од оригиналната пирамида на нишите, со своите 365 шуплини без сомнение алузивно на сончевата година и нејзините повеќекратни корнизи, толку различни од другите предхиспанското споменици. Нашата турнеја завршува само кога ќе известат за следното затворање на местото, импрегнирано со арома на ванила, чии решетки се продаваат на туристи.
Кон брегот
Скоро е темно кога ќе влеземе во Гутиерез Замора, паралелно со утоките на реката Теколутла, кон туристичкиот град со ова име. Во хотелот Плаја „Хуан ел Пескадор“ нè чека од пладне неговиот сопственик Хуан Рамон Варгас, претседател на Здружението на хотели и мотели, верен lубител на неговото место на потекло и прекрасен водич за истражување на атракциите во областа, повеќе надвор од плажите или безброј ресторани со вкусни јадења базирани на плодовите на морето.
Поточно, ништо подобро да се смири нестабилноста во тие часови отколку да се задоволи непцето со вкусен коктел од ракчиња и рибино филе со сос од лук, придружено со зеленчук, откако се сместивме во нашата соба со поглед на море. Подоцна, ќе прошетаме низ тивките улици на овој град кој со околу 8.500 жители, во екот на сезоната асимилира скоро тројно повеќе од тој број на туристи, мнозинството национални и од истата држава, како и од другите соседни области, како на пр. Идалго, Пуебла или Тамаулипас.
Секоја година, покрај тоа, тие свикуваат два од главните спортски турнири во риболов во земјата, оној на Сабало и тој на Робало, кои вклучуваат добар дел од жителите и на Теколутла и на Гутиерез Замора, бидејќи нивните рибари се преселуваат на натпреварувачите и да дејствуваат како најдобри водичи, додека неговите 1.500 соби се пополнети, дистрибуирани во околу 125 хотели, повеќето од нив локални сопственици и повеќе од сто ресторани, кои постојат само во областа на плажата. Исто така, тие ни раскажуваат за уште еден годишен настан од голема важност за оваа популација, Фестивалот на кокос, каде што се подготвува најголемиот кокос во светот, бидејќи само минатата година, покрај другите состојки, преработија шест илјади кокос и два тона шеќер. Без сомнение, секоја прослава дава добри изговори за враќање во ова рибарско село.
РАЈОТ НА ЧЕСТИТЕ
Една од привлечностите на Теколутла се плажите со пристап до јавноста, бидејќи има околу 15 км крајбрежје свртено кон отворено море, обично со меки и топли бранови, освен за време на нападот на север. Но, големо изненадување за патникот се утоките на реката Теколутла, кои, дури и во зори, се подготвуваме да патуваме со бродот на нашиот домаќин „Патаритос“. Патем, убавото име на бродот се должи на изборот на најстарото од неговите деца, кој го именувал на тој начин кога тој само што започнал да зборува.
Постојат три најпосетувани утоки, Ел Силенсио, со пет пловни километри, плодна во мангрови и убавина што е невозможно да се раскаже со зборови. Не залудно името на таа задна вода, затоа што кога моторот е исклучен може да се слушне дури и најмалиот бум на инсекти или капки роса што полека паѓаат од горниот дел на грмушките. Понатаму, одиме кон Естеро де ла Круз, на околу 25 км, каде што често се лови снук, додека устието Наранџо, најголемиот, со околу 40 км, поминува низ ранчници и портокалови градини. Тоа е буколен пејзаж, идеален за наб birdудување на птици, гледаме ибиси, корморани, папагали, папагали, црвена риба, орли, соколи, чапји или патки од разни видови. За волја на вистината, прошетката низ утоките поттикнува целосна интеракција со природата, способна да го смири за едно утро целиот товар на стрес што го носи од големиот главен град.
На патот назад, Хуан Рамон нè носи до таму, каде што Фернандо Манзано, попознат од неговите сонародници како „Папа Тортуга“, кој, на чело на еколошката група Вида Миленарија, со години се бори со жилава битка во заштитата на морските желки, од која помага да се размножуваат и ослободуваат секоја година од пет до шест илјади отвори од локализирани јајца благодарение на нивното долгогодишно искуство, со поддршка на многу доброволци и нивните семејства, во долгите прошетки покрај околните плажи. И пред да заминеме за Коста Смералда, посетуваме фабрика за преработка на ванила во Гутиерез Замора, која припаѓа на семејството Гаја од 1873 година, каде ги објаснуваат сите неопходни чекори за да се добијат екстракти или ликери од ова ароматично овошје.
ПАТОТ ДО ПУЕРТО ЈАРОЧО
Таканаречената Коста Есмералда се протега по должината на автопатот кон градот Веракруз, раскошна рута со мали хотели, бунгалови, кампови и ресторани. Накратко застануваме во Изтиринча, една од најпрепорачаните плажи, непосредно пред Бара де Палмас, каде што е можно да вежбате риболов и да се одморите лесно. Од таму патот оди далеку од крајбрежјето, до Санта Ана, каде наоѓаме некои конаци и едноставни колибри, иако се наоѓа во Палма Сола и Кардел, каде повторно наоѓаме поголема разновидност на конаци. Таму товариме гориво и започнува автопатот со четири ленти што води кон пристаништето, иако оние кои сакаат да ја поминат ноќта на тивка плажа можат да се свртат кон Бока Андреа или Чачалакас, една од најпознатите по своите огромни дини.
СИЛНО КАФЕ ...
Веднаш штом ќе влеземе во градот, одиме во традиционалното кафуле La Parroquia да испиеме вкусно кафе, многу силно, на нејзината тераса со поглед на обемниот одбор на одборот. Ние сме во највиталното срце на државата Веракруз, една од најбогатите во земјата, полна со индустрија за нафта, текстил и пиво, мелници за шеќер, продуктивни земјоделски и сточарски земји, со голем бум во колонијалните времиња кога богатата флота од Нова Шпанија го напушти пристаништето на повик кон заливот Хавана, со бродови натоварени со злато, сребро и секаков вид производи посакувани од шпанската круна.
Александар де Хумболфт го опиша овој град во својот Политички есеј за Кралството Нова Шпанија како „убав и многу редовно изграден“. И во тоа време се сметаше за „главна порта на Мексико“, преку која целото богатство на овие огромни земји се слеваше кон Европа, бидејќи тоа беше единственото пристаниште во Заливот што овозможи лесен пристап до неговата внатрешност. Таа секуларна галантерија е зачувана во неговиот историски центар, каде што белешките на синот јарочо се мешаат во самракот со оние на посвоителот Данзон, во порталите полни со локални жители и туристи, за кои ноќта нема крај. Во зори, уживаме во спектакуларниот одбор на одборот пред хотелот во Бока дел Рио, а пред да ја продолжиме рутата кон југ, го посетуваме Аквариумот, несомнено еден од најдобрите во светот, со бројни морски видови. Тоа е суштинско место за секој патник кој ја сака природата.
КОН АЛВАРАДО
Ја одиме патеката јужно. Погледнуваме во Лагуна Мандинга, чиишто речни ресторани се уште се затворени и продолжуваме кон Антон Лизардо, кој го зачувува карактерот на автентично рибарско село.
На околу 80 км нè очекува Алварадо, едно од најживописните места во регионот, со добра гастрономска репутација, бидејќи таму е можно да се јаде секаков вид морска храна и најразновидни сорти риби по навистина смешни цени, со вкусен вкус .
Пред да го посетам ова место, знаев за тоа од стиховите на поетот Салвадор Вивес, кој го опиша како „Мало пристаниште, рибарско село што мириса на школки, тутун и пот. Бела фарма што оди покрај брегот и гледа преку реката ”. Навистина, како да е замрзнат на време, неговиот историски центар задржува необичен мир за зафатените денес. Величествени бели куќи со широки и засенчени ходници го опкружуваат централниот плоштад, каде што се издвојуваат парохискиот храм и раскошната општинска палата. Доволно е да се прошетаат неколку улички до границата со пристаништето, полни со рибарски чамци, некои веќе 'рѓосани, а други секогаш подготвени да излезат на море, бидејќи риболовот е нивниот главен извор на приход, бидејќи туризмот сè уште не го открил ова место како што заслужува. . Лагуната Алварадо и реката Папалоапан се здружуваат за да ни понудат необичен пејзаж.
Секако, пред да го продолжиме маршот, се почастуваме сочен ориз до тумбада, еден вид алварадежа верзија на традиционалната паела, но супа, подготвена со морска храна и риба, како и некои извонредни здравици за ракови. Малку храна како оваа, во квалитет и квантитет.
ОТКРИВАЕ НА ПЛАИ
Оттука патот се протега меѓу обемните кревети од трска и камионите натоварени со слатка трева кои постојано преминуваат за преработка во мелниците, чии оџаци издишуваат бесконечна нишка од кафеав чад, што е знак за непрестаната работа на нивните мелничари за шеќер. Во далечината може да се види планинската област Лос Тукстлас, но бидејќи сакаме да знаеме што е можно повеќе за блиските плажи, откако ќе поминеме низ Лердо де Техада и Кабада свртуваме лево по тесен пат, кој по повеќе од еден час по патот ќе не однесе до Монтепио.
Но, малку пред да откриеме мал знак: „50 метри, Торо Прието“. Winsубопитноста нè придобива и влегувајќи во нечистотијата, одиме на плажа каде наоѓаме само рустикален еколошки камп, Пиратската пештера и некои ефтини кујни, кои се отвораат кога ќе пристигнат повремени клиенти.
Понатаму е плажата Рока Партида, едно од оние места што ве тераат да останете засекогаш. Таму рибарите нудат обиколка под пештера, која, според она што го објаснуваат, можно е да се помине плови при плима.
Повторно, се враќаме на патот и скоро во самракот пристигнуваме на плажата Монтепио, каде има неколку хотели и куќи за гости, како и неколку палапи за јадење пред морето. Тишината е толку голема што музиката на неколку куќи во блискиот селце може да се слушне на терасата од сместувањето што го одбравме да ја поминеме ноќта, додека уживаме да ги броиме starsвездите што треперат во чистиот небесен свод каде сјае прекрасна месечина.
КРАЈ НА ПАТУВАЕТО
Го прашавме менаџерот на хотелот за најдобрите брегови што може да ги најдеме пред Катемако и тој ги предложи Плаја Ескондида и Хикакос. Така, многу рано заминавме за познатиот град на вештерки, покрај земјен пат, доста нерамен и не препорачавме да патуваме ноќе. Сепак, вреди да се прескокне, бидејќи наскоро откако ја пронајдовме заобиколката кон првата од гореспоменатите плажи, неговото име не е залудно, бидејќи е прекрасен агол среде никаде, потопен во бујна вегетација, на До што е можно да се пристапи само со спуштање по стрмно и неправилно скалило, или преку море со брод. За волја на вистината, тоа е волшебно место, каде би сакале да бидеме уништени со брод и никогаш да не бидат спасени.
Но, нашиот апетит го привлекува нашето внимание и продолжуваме кон Плаја Хикакос, едно од ретките девствени места каде што има едноставна туристичка гостилница, и исто така мал ресторан управуван од пријателско семејство, способен да подготви еден од најсочните рибини филети дека сме пробале до крај. Патем, кога ги прашавме „дали е свежо“, одговорот звучеше како шега, „не е од денес, туку е од вчера попладне“.
Патувањето заврши, иако не пред да натовариме бензин во Катемако, каде ни останаа желбите да преминеме на Островот на мајмуните или да посетиме некоја од неговите вештерки. Но, времето го постави тонот и со тоа се наметна враќањето во Мексико Сити. Сепак, оваа рута ни дозволи да влеземе во несомнени места, во утоки и плажи кои сè уште имаат огромен потенцијал за откривање на многу патници, в loveубени во непресметливите природни убавини на Мексико.
