Велосипедот ни нуди различни сензации, заедницата со околината станува нешто уникатно, а теренот на моменти воспоставува длабока врска со нашите тркала. Од оваа причина, кога дефинирав како би ги посетил Магичните градови во Халиско, се одлучив за планински велосипедизам.
Не е исто да се гледа земјата од воздухот, отколку од истата површина или под неа. Ние исто така веруваме дека перспективите се менуваат во зависност од начинот на транспорт што се користи, па дури и од брзината со која се патува. Не е истата сензација да трчаме брзо по тесна патека, чувствувајќи ја патеката како тече под нашите нозе, да ја шетаме согледувајќи ги најсуптилните детали на пределот.
Платно во боја
Посета на Тапалпа, земја на бои на нахуатски, е ефективно како нуркање во платно на сликар. Стигнавме со камионот, од Гвадалахара и по „појадокот на шампиони“ (лично се признавам обожавател на лебот од Гвадалахара) бевме скоро подготвени да се качиме на педалите. Кациги, ракавици, очила и други гаџети за велосипедизам и некои намирници. Со првиот импулс, започна хоризонталното движење, но исто така и вертикално, тоа е дека првите метри што ги поминавме беа оние од калдрмите улици на Тапалпа. Поминувајќи низ нив стана тендер за месо, гледано од попозитивна перспектива, вежба за „релаксација“, но ништо како медитација или јога. Сепак, мора да бидете реални, а вистината е дека додека ги пишувам овие зборови, сеќавањето на речениот џиглинг не се споредува со самата меморија за педалирање преку Тапалпа и заземање на празникот на бојата на нејзините бели куќи со црвени плочки, нејзините балкони и дрвени врати. Соочени со оваа разгледница, вистината е дека се простува секаков вид на физичка непријатност или, како што велат таму, „кој сака праска да ја држи пената“.
Пред да ја оставите Тапалпа, вреди да се направи кратка посета на центарот на градот. На тротоар во главната улица, на некои маси беа изложени регионални слатки, познатите пијаници, на пример; разни деривати на млеко, како што е пегосте; некои плодови од Сиера во сируп, како и традиционалната ромпопа од областа. На ист начин како што кокошката следи пикирање на јатките од пченка, продолжуваме по улицата Матаморос, испраќаме по пост сè додека не наидеме на храмот Сан Антонио, кој стои на крајот од големата еспланада. Пред оваа зграда е старата камбанарија на истата црква од 16 век.
Ironелезарница во Тула
Малку по малку, педалирајќи по педалата, влегуваме во селата Гвадалахара, упатувајќи се на Хакиенда де Сан Франциско. Бесконечни камени огради не придружуваа заедно и од двете страни на патот. Огромни ливади, како зелена таписерија обликувана од галење на ветрот, целосно го обојуваа пејзажот, временски проследен со исфрлена група диви цвеќиња. Дождовите од претходните денови ги зголемија потоците и нивното преминување беше гаранција дека ќе ги освежиме нозете. Свежото ветре од шумата нè прегрнуваше додека патеката беше покриена со бујни борови, јагоди, дабови и ојамели. Патот, чија дестинација беше градот Ферерија де Тула, откако веќе мутираше во тесна патека, минуваше низ рустични дрвени врати што не натераа да застанеме. На моменти, мојот ум ги минуваше границите и пејзажот ме враќаше на оние идилични ливади на швајцарските Алпи. Но, не, моето тело сè уште беше во Халиско и идејата дека ги имаме овие прекрасни места во Мексико ме исполнуваше со радост.
Малку по малку, некои куќи почнаа да се појавуваат покрај патот, што е знак дека се приближуваме кон цивилизацијата. Наскоро сме во околината на Ферерија де Тула.
Дадовме нов пресврт на картата и сега нашата рута се упати кон тешко искачување, се сменивме до најнежната брзина, ги спуштивме главите, се концентриравме, длабоко дишевме. Минутите и кривините поминаа, сè додека конечно не стигнавме до нашиот планински превој, точно таму каде што е добро познатиот „избалансиран камен“; рамна карпа што, потпирајќи се на позаоблена, игра на балансирање.
Хуаканатлан, Тапалпа и камењата
И, конечно, започна празникот, патека што се одвива надолу во длабочините на густата шума. Скокаме корени и избегнуваме остри карпи кои се закануваат да ги израмнат нашите гуми. Безбедни и здрави стигнавме до градот Хуанакатлан, во моментот кога мојот велосипед почна да се жали. Застанавме кај првата самопослуга за да се вооружиме со закуска за итни случаи, и патем, човекот од продавницата нè однесе дома, каде што остатокот од моторното масло од неговиот камион беше моментално решение за мојот бучен ланец.
Со сè во ред и резервни делови, нашата патека, по толку кругови, се врати во Тапалпа, но патеката не беше директна. Во далечината, во чиста, тркалачка долина, видов колосални блокови од карпи расфрлани насекаде низ местото. Одговорот на моето предвидливо прашање беше едноставен, стануваше збор за познатата долина на енигмите или „камењата“. Постојат неколку приказни и легенди кои се испреплетени околу ова посебно место. Најопшт зборува за метеоритите што паднаа во овој момент пред илјадници години; Оние кои го претпоставуваат ова, ја поддржуваат својата теорија со фактот дека околината е лишена од вегетација и тврдат дека ниту една трева не може да расте тука. Но, ова не е многу веродостојно, бидејќи на прв поглед се чини дека исцрпното пасење е главната причина за опустинување, вклучително и очигледна сеча на дрвја. Друга теорија вели дека карпите биле под земја сè додека не биле откриени поради ерозија на вода. Најезотерична гледна точка е дека овие камени колоси имаат енергетски, па дури и мистични својства. Вистината е дека тоа е место кое било окупирано уште од праисторијата, а подоцна и од некои предхиспански племиња. Некои локални жители нè уверија дека тука има петроглифи како доказ за античките жители, но овие сеќавања не се откриваат.
Додека педалирав, ми се допаднаа славните тамали од блитвата Тапалпа, за кои толку многу се зборуваше, кога едногласната одлука беше да ги оставам за подоцна и да продолжам со педалата. На кратко, откако ја одложивме желбата, ние уште еднаш го опколивме градот, бидејќи на врвот имате невиден поглед. Без да се сомневам во зборот на мојот пријател Чето, велосипедист од Гвадалахара кој делува како водич во моите лични авантури во Халиско, почнав да се искачувам по калдрма улиците. Се чинеа бесконечни, но откако се испотија неколку милилитри под жешкото попладневно сонце, ја видовме зградата во која се наоѓа хотелот дел кантри, и навистина од таму, на терасата на ресторанот, имате невидена перспектива на долината и планините од Тапалпа, како и од браната Ел Ногал, нашата следна дестинација. Враќајќи се на земјен пат, јазот што како грб на црв не престанува да оди нагоре и надолу, не однесе околу браната од 30 хектари. Околу 2 и пол километри пред да се вратиме во селото, поминавме низ Атако. Во оваа соседна заедница е првиот темел на Тапалпа и сè уште постојат урнатини на првиот храм изграден во 1533 година.Во градот, чие име значи „место каде што се раѓа водата“, има бања, единствената во регионот.
Така, нашето прво поглавје во оваа волшебна авантура завршува, се разбира, со тамали блитва и кафе со пријатно тенџере, гледајќи од балкон како се крие сонцето зад црвените покриви.
Мазамитла
Кога стигнав тука, престанав да се чувствувам толку виновен за целата работа во врска со мојата замислена разгледница на Алпите. Па, всушност, Мазамитла е позната и како мексиканска Швајцарија, иако за некои други е „главен град на планините“. Сместено во срцето на Сиера дел Тигре, но само еден час и половина од градот Гвадалахара, е одлично место за оние кои бараат авантура, но и место за одмор и уживање во хармонијата на едноставни работи.
Во потрага по место за појадок, одевме неколку пати до центарот на градот. Општо земено, архитектурата е слична на онаа во Тапалпа, со стари куќи со покриви од кирпич и дрво, балкони и портали кои им даваат сенка на тротоарите и улиците со калдрма. Сепак, Parroquia de San Cristóbal, и неговиот еклектичен стил, е далеку од она што го видовме порано.
Додека сонцето peиркаше низ геометриските покриви, улицата почна да ја губи својата утринска студ и некои соседи го зафатија својот дел од улицата. Тезгите за ракотворби почнаа да се издигнуваат на фасадите на продавниците во центарот на градот. Peиркаме наоколу и наоѓаме овошје, сирења, желеа, глог, капини, свежи млечни производи како путер, крем и панели и типична атола на ливада. Конечно се решив за чај со гуава и се подготвивме за она што го доживеавме, педалирање.
Епенче Гранде и Манзанила де ла Паз
Излегувајќи од градот, тргнуваме по патот кон Тамазула. На околу 4 или 5 километри оддалеченост, се отвора празнина од десната страна, што беше патот да се помине. И покрај фактот дека има автомобили, тешко е да се сретне еден и да се снима е скоро идеално. Овој земјен пат надвор од тепаната е обележан со знаци кои означуваат километража, кривини, па дури и туристички информации. Неколку километри подалеку го преминуваме планинскиот превој Ла Пуенте, висок 2.036 метри и по долго спуштање, пристигнуваме во малата заедница Епенче Гранде. Но, скоро без запирање, продолжуваме на уште неколку метри каде што, на периферијата на градот, се наоѓа руралната куќа Епенче Гранде, засолниште за одмор и уживање во добар оброк. Градина полна со цвеќиња и грмушки ја опкружува големата куќа во рустикален стил со внатрешен двор што ве повикува да се опуштите и да уживате во звукот на птиците и ветерот, под сенката на големите борови дрвја и свеж ветер. Но, за да не станеме многу ладни или да ја изгубиме нишката на приказната, се вративме на велосипедите. Ранчерии и насади доминираат во пределот. Од време на време, насадите со компири се порамнуваат на рамнините и се шират под будното око на високите врвови на Сиера дел Тигре. Беше пладне и под тркалата, сенката беше нула, сонцето тепаше и воздухот како да не дуваше. Патеката што на моменти добиваше белузлава боја, го рефлектираше сонцето со сила до тој степен што намуртеноста стана постојана. Така се соочуваме со следниот планински превој и го преминуваме ридот Питахаја висок 2.263 метри. За среќа, сè што оди нагоре мора да се сруши, па остатокот од патот стана попријатен сè до Манзанила де ла Паз. Откако ја поминаа првата достапна мала продавница и ја побараа најстудената работа што ја имаа, некои улици со калдрма и веќе нападнати од плевел, не одведоа до малата брана во градот, каде ја искористивме можноста да се одмориме во сенката на некои врби, бидејќи сè уште имавме долг пат да се направи.
Следните 6 километри скоро се искачуваа, но вредеше. Стигнавме до панорамска точка каде целата Сиера дел Тигре се протегаше под нашите чевли. Патеката низ градовите Халиско сега има друго значење, бидејќи гледањето на неизмерноста на овие земји од оваа перспектива стекнува своја магија.
Нашата празнина остана зад нас, заменета со забавна патека што неколку километри нè водеше да нурнеме длабоко во борова и дабова шума засолниште од некои светлосни зраци. Под златната нијанса што ја стекнува атмосферата во вечерните светла, се вративме на патот во правец кон Мазамитла, во потрага по добра вечера.
За време на тивкото тркалање по асфалтот, разгледав различни пејзажи, подеми и падови, обидувајќи се да ги забележам и без да изгубам детали, 70-те километри што ги педалиравме, истражувајќи ги патиштата на Халиско.
Извор: Непознат Мексико бр. 373 / март 2008 година
