Што има ова место што го немаат многу други покрај брегот на Пацификот?
Бидејќи е отворено море, нема заливи, неговите бранови не се погодни за спорт, а школките ретко се наоѓаат на песок; Нормално, ветерот дува силно, а кога не, комарците се преполнуваат, желни да гризат; неговите туристички услуги се минимални ... па што го прави Сестео привлечно место? Па, ништо повеќе и ништо помалку од нејзината храна, нејзиниот спокој и луѓето. Нели е доволно?
Пензиониран од главните туристички рути во државата Најарит, до Сестео се стигнува со асфалтиран пат од 40 км, кој започнува од Сантијаго Иксуинтла, убав комерцијален град со интересна архитектура од ерата на Порфиријан и завршува на еџидо во Лос Корчос, до Таму, продолжете низ јаз од еден километар земја, сè до местото каде што ќе најдете низа лакови кои, за време на туристичките периоди - кои таму се ретки - служат како точка на пристигнување за посетителите.
Да, деновите на туризам се малку: целиот Велигден и некои Божиќ и Нови години, ништо повеќе. Лето претставува сезона на дождови што ги плаши сите curубопитни, а остатокот од годината само локалното население патува по нејзините места и нејзината плажа, во многу посебен и рутински ритам на живот за нив.
На прв поглед, Сестео не е ништо друго освен рибарско село, со некои куќи направени од материјал (цемент и блок) кои се населени само за време на празниците, бидејќи повеќето од луѓето живеат во Лос Корчос. Познавањето на тоа потемелно, сепак, нè наведува да откриеме дека дури и риболовот не е примарен модус покрај неговите жители, и кога ќе ги видиме напуштените селски куќи разбираме дека порано, многу децении, населбата ветуваше повеќе, беше друг.
Пред околу четириесет години, според локалното население што дошло во тие времиња, бил изграден автопатот кој им користи на градовите како Отатес, Вила Хуарез, Лос Корхос и Бока де Камичин (каде што завршува празни). Поради тоа, започна растот на крајбрежната област, која дотогаш беше позната по своето производство на риби и остриги, како и ракчиња и од морето и дарежливите утоки кои всушност изобилуваат низ целиот тој регион Најарит. Така, со асфалтиран пат, жителите на селото можеа побрзо да ги преместат своите производи, а купувачите на големо можеа да ги добијат свежи и по голема цена. На ист начин, благодарение на тој автопат, некој имаше идеја да проектира туристичка област, да подели парчиња што беа брзо продадени и каде што новите сопственици веднаш започнаа да ги градат своите викенд-куќи, во тој регион со ветувачка иднина. Доселениците видоа како расте нивната заборавена татковина и примија луѓе кои никогаш порано не стапнале на овие земји.
Сепак, силите на природата одбележаа друг тек. Шипката започна да се шири, добивајќи ја земјата до фракционирање. Неколку куќи беа погодени, а некои беа целосно изгубени под вода. Оттогаш повеќето од фармите се напуштени, освен неколку чии сопственици повремено ги посетуваат, многу други кои ги надгледува некој дневно и хотелот, кој едвај преживува, повеќе за гордоста на неговиот сопственик отколку за тоа што е бизнис само по себе. Тука вреди да се спомене дека во овој скромен, но чист хотел, цената за една ноќ во двокреветна соба е еквивалентна на цената на два списанија од непознато Мексико. Така е таму невообичаено ефтиниот живот!
Минливата авантура за профитабилен туризам не го наруши духот на жителите. Тие сè уште заработуваа од риболов или земјоделство. Да, звучи чудно, но многу од еџидатариозите во Лос Корхос се рибари или земјоделци или и двајцата, бидејќи и тие земји се плодни и раскошни. Не за ништо, некои од најдобрите и најобемните насади за тутун се наоѓаат во регионот Вила Хуарез; Исто така, се одгледуваат грав, домат, лубеница и друг зеленчук.
Како и повеќето од крајбрежните луѓе, луѓето во Сестео се многу пријателски расположени и едноставни. Тие сакаат да присуствуваат на туристи и да разговараат со нив, да ги прашуваат за нивните места на потекло и да им кажуваат приказни за морето. Да поминете една вечер во негово друштво е да влезете во свет кој не постои во големите градови. Така учиме за ураганите; за фазите на Месечината и како тие влијаат на плимата и осеката, ветерот и риболовот; на море како ентитет или дух што чувствува, страда, се забавува, дава кога е среќен и одзема кога е лут. Таму, исто така, слушнавме за перипетиите на рибарот, неговите подвизи - како оној на човекот кој со рацете фати 18-килограм крцкалка - па дури и неговите анегдоти, како што е онаа што вели дека пред многу години некои затвореници од Маријаските острови (кои се неколку километри во права линија од плажата) успеаја да избегаат во слабо направени сплавови и пристигнаа безбедно на брегот на Сестео, од каде избегаа за никогаш повеќе да не бидат слушнати од нив.
Работи како овие ги учиме додека Доња Лусија Перез, од „ресторанот“ Ел Паргуито, подготвува робало протресен со сос од хувона (направен со домат, кромид, краставица, зелен чили и сос Хуичол) и салата од црни ракчиња од вливот што според нас вели нејзиниот сопруг, Дон Бачо, таа е повкусна од морската храна: откако ќе ја пробаме, не се сомневаме во тоа.
Веќе е ноќ, со ветер што ги брка досадните гризли; Под слабо светло на рефлекторите, Доша Лусија и нејзината снаа Балбина работат во скромна кујна, со глинена и дрвена печка, за да им служат на своите единствени клиенти, кои меѓу голтки пиво уживаат во разговорот со Дон Бачо, поранешен судија на еидал и неговиот син Хоакин, рибар по занает. Неговите мали деца слушаат внимателно без да навлегуваат во разговорот. Атмосферата и амбиентот се најпријатни.
„Тука е многу тивко, сите сме семејство или пријатели. Можете да кампувате на плажа без да ве вознемируваат. Мораме да внимаваме на вашата безбедност затоа што на овој начин го одржуваме угледот на безбедно место. Скоро никој не останува ноќ, сите доаѓаат да го поминат денот и заминуваат. Малиот хотел скоро никогаш нема луѓе, но кога ќе се наполни, гледаме како да ги сместиме нашите пријатели “.
Така е, клиентот кој пристигнува и споделува време и искуства со нив станува повеќе од само познаник. Тоа е вид на nessубезност што ги издвојува овие селани - по две или три ноќи заедно, се раѓа пријателството.
Во деновите на одмор, движењето во Сестео е минимално. Тука и таму гледате семејства и парови кои уживаат на море, сонце, бранови и шетаат покрај плажата од околу еден километар и половина од бар до бар. Спокојството е апсолутно. Само за време на Страсната недела можете да зборувате за гужви, „гужви“ и метеж и врева. Тоа е во тие денови кога има надзор од страна на морнарицата, чии припадници прават постојани обиколки во областа за да избегнат проблеми, и освен инсталирање на спасител кој, за среќа, никогаш не мораше да се потруди во својата работа.
За да ги поздравиме туристите во сезоната на празници, ги гледаме локалните жители кои работат во нивните емарами (или палапи, како што ги нарекуваат во другите региони). Вака се сретнавме со Сервандо Гарсија Пиња, кој се подготвуваше да ја подготви својата позиција за деновите на туристички прилив. Тој е зафатен со поставување нови палмови лисја за да се покрие од ветрот, додека неговата сопруга организира што ќе биде кујната. Нејзините две мали деца си играат и помагаат на свој начин. Сервандо застанува некое време да се одмори и да подготви кокос што го продава кога ќе го побара. Тој е исто така одличен говорник и се забавува раскажувајќи бесконечни анегдоти, бидејќи уживаме во вкусните емпанади од ракчиња што штотуку ги зготви неговата сопруга.
Сестео може да се земе и како почетна точка за посета на други места, како што се плажата Лос Корхос, Бока де Камичин, каде што се продаваат одлични остриги, или да се оди до Мексалтилјан со брод, на долго патување низ реката и утоки на бујна вегетација. и фауна, да се знае митскиот град од каде заминаа Ацтеките. Ако станете пријатели со рибар, можете да го придружувате на морски риболов или да фаќа ракчиња во утоките, тоа е многу интересно и илустративно искуство.
На кратко, Сестео е идеално место за оние кои сакаат да јадат добро и ефтино, на тивки места, да истражуваат места што малку ги посетуваат гужви и да живеат со луѓе кои се далеку од какво било загадување.
